Идеи для бизнеса производство пенобетона

Заработок на производстве пенобетонных блоков

Пенобетон, из которого призводятся пеноблоки, практически не меняет свойств с течением времени, не стареет. Это экологически чистый материал, по прочности не уступает камню, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, устойчив к воздействию влаги и огня, стабилизирует температуру в помещениях, стоит не дорого, удобен в монтаже.

Виды и характеристики пенобетонных блоков

В зависимости от способа производства (способа твердения) этот материал делится на автоклавный и неавтоклавный. Первый вид твердеет при повышенном давлении в автоклаве, второй — в естественных условиях.

В зависимости от прочности, существуют следующие виды пеноблоков:

• теплоизоляционные — с низким коэффициентом плотности, изготовлены из пенобетона D400, D500, используются для внешней теплоизоляции;
• конструктивно-теплоизоляцилонные — из пенобетона D600, D700, D 900 или D1000, прочность и плотность выше, чем у теплоизоляционного материала, используются при возведении внутренних стен;
• конструкционные — самые прочные, используются при возведении несущих стен различных зданий, в том числе — многоэтажных.

Размеры блоков варьируют в зависимости от области применения. Ведь жидкую смесь можно залить в форму любого размера. Чаще всего меняется ширина и толщина блока. Чем выше последний параметр, тем прочнее материал. Вес пенобетонного блока полностью зависит от плотности — выше плотность, больше вес (если на маркировке обозначено D600, то 1 м3 материала весит 600 кг). Еще один параметр, характеризующий пеноблоки — цена, которая полностью зависит от размера — чем шире и толще блок, тем он дороже.

Технология производства пенобетона

Из чего делается?

Пенобетон состоит из цементного раствора и пены, содержащей пузырьки воздуха, которые после застывания создают эффект пористости. Раствор из цемента, песка и воды готовится одновременно с раствором из пенообразователя, потом они перемешиваются 3-5 минут, полученная смесь заливается в формы или опалубку. После затвердения материал выдерживается в автоклаве или естественных условиях.

Изготовление в домашних условиях

Существует так же технология производства пеноблоков в домашних условиях своими руками. Ее используют, когда хотят сэкономить средства на строительство дома. В таких ситуациях формы сбивают из фанеры, стелют в них полиэтилен и заливают приготовленную в бетономешалке смесь. После застывания ящики разбирают, материал оставляют до полного высыхания. Основное преимущество изготовления блоков из пенобетона своими руками — возможность выбрать нужный размер и форму и вместо песка в раствор добавить более крупные фракции, чтобы повысить показатели прочности.
Видео:

Бизнес план

Изготовление пеноблоков как бизнес — рентабельное и достаточно доходное занятие, так как спрос на этот материал постоянно растет. Однако необходимо все-таки провести анализ спроса и конкурентности в конкретной местности, чтобы определить количество потенциальных покупателей и объемы производства существующих предприятий.

Если планируется открыть мини завод по изготовлению блоков, то необходимо приобрести специальное оборудование, арендовать помещение и создать бизнес план.

Площадь помещения зависит от планируемого объема производства. Например, для изготовления 30 м3 материала в сутки необходима площадь 300 м2.

Оборудование для производства пеноблоков (минимальный комплект, стоимость):

• бетоносмеситель (138 000 — 140 000 рублей);
• пеногенератор (23 000 — 27 000 рублей);
• компрессор (примерно 37 000 рублей);
• 20 форм (6 000 — 7 000 рублей).

Это значит, что вся линия по производству пенобетонных блоков будет стоить от 200 000 рублей.

Если твердение бетона производить в автоклаве, цена оборудования значительно увеличится. Если приобретается готовый станок (установка) для производства, важно правильно выбрать поставщика этого оборудования. Он должен помочь с установкой и предоставлять гарантийное обслуживание.
Видео:

Рентабельность (расходы / доходы)

Кроме оборудования, понадобится определенное количество персонала, а так же затраты на общие расходы (аренду, электроэнергию, воду).

Если производить 30 м3 пенобетонных блоков в день, понадобится:

• 9300-9600 кг цемента;
• 6300-6600 кг песка;
• 3000-3300 л воды для цементного раствора и 165-180 л воды для пенообразователя;
• концентрат пенообразователя 45 л.

В денежном измерении это составит примерно 60 000 рублей плюс 500 рублей на электроэнергию.

В себестоимость пеноблока входят так же расходы на заработную плату и аренду. Это значит, что изготовление 30 м3 будет стоить примерно 66 000 рублей .

Продать 30 м3 блоков из пенобетона можно за 90 000 рублей и заработать на этом примерно 24 000 рублей .

Если ежедневно производить по 10 м3 и реализовывать продукцию, то ежемесячно можно зарабатывать от 200 000 рублей. В таком случае, первоначальные расходы окупятся за 1-2 месяца.

Коммерческие предложения

Если вы являетесь производителем или поставщиком оборудования, экспертом или предоставляете франшизу в данной сфере, тогда напишите нам через страницу Контактов .
Ниже мы разместим информацию о вашем предложении и ваши контакты.

На странице публикуются только полезные для других отзывы, в которых указано что человек имел опыт в этом деле.

Заранее большое спасибо, если поделитесь с нашими читателями своим драгоценным опытом!:)

Отзывы владельцев бизнеса:

Да конечно, отличный бизнес-проект с минимальным капиталом но точно нужный для людей, решивших заниматься своим собственным делом. Пеноблоки намного практичнее обычных кирпичей, правда немного посложнее в технологии изготовления будут. Но скажу, как производитель со стажем и оборотом более 7 тыс. пеноблоков в месяц, дело выгодное и вполне рентабельное. Потребность в материалах постоянная, несмотря на кризисы и различные спады в экономике. Можно сдавать готовые пеноблоки в магазины, а можно работать с заказами по интернету или объявлениях в газетах.

Лихо было на бумаге, только встретились овраги.)) Так-то сама идея перспективная, если оптимально решить вопрос с помещением, водой, теплом и электричеством. Сложности могут возникнуть с песком — у нас, к примеру, с ним не так радужно, как хотелось бы. Но самое главное — это изучение рынка сбыта. То есть желательно как можно ближе, с коротким логистическим плечом. А лучше всего прежде чем браться, заручиться договоренностями со строителями или магазинами — проехаться по потенциальным клиентам. Кстати, оптимальным будет, если при стройсупемаркетах есть свободные площади — договориться о производстве прямо сразу там.

Песок можно заменить фиброй, плотность не изменится, а вес уменьшиться

Ну это не бизнес-план, скорее калькуляция: нет учета сезонности, накладных расходов, «откатов» и т. д. Если вы «в теме», есть хотя бы какой-то опыт и наработки, то можно рискнуть (в крайнем случае потом продать готовое производство — тоже, кстати, вариант). Единственно, по собственному опыту: денег готовте «умножить на 2» — поверьте, так надо.

Введите в Яндексе или Гугле запрос «купить оборудование для пенобетона» и поисковики выдадут вам поставщиков вашем регионе. Дальше уже дело за вами, сравнивайте характеристики, цены.

В каком регионе находитесь?

Год назад открыл мини-производство пенобетонных блоков. Предприятие приносит прибыль, поэтому этот комментарий принесёт пользу. Начну с затрат на запуск производства и затрону расходники. Аренду или строительство помещения прибавите к получившейся сумме.
Вам понадобится мини-завод. Чем больше оборудование выдаст готовой продукции, тем выше его цена. Оборудование, выдающее 30 кубометров за 8 часов, стоит от 100 000 до 300 000 рублей(+/- 10 000).
Для полной комплектации производственной линии необходима пеногенерирующая установка, мне она обошлась в 28 000 рублей. Пеногенератору нужен компрессор(около 40 000) и шланговый насос(60 000). Отливается пенобетон в формы, цена которых зависит от размера — 30-40 000 рублей. Так для наполнения 1 формы нужно закачать куб смеси, значит за 8-часовую смену наполнится 30 форм.

Конечная сумма вложений в оборудование — от 50 до 140 000 рублей. При стоимости кубометра пеноблока в 3000 рублей, это неплохое вложение, верно?

По расходникам – 75 рублей за килограмм пеноконцентрата, 100 рублей за килограмм порошка алюминия, 350 рублей за 300 кг песка. И 189 р за два мешка цемента по 190 р.
В итоге 540 рублей для кубометра пенобетона. Суммарный доход с кубометра блока – 2500 рублей, в месяц предприятие приносит полтора миллиона рублей при 30 кубах в день.
Вычитаем зарплату, коммуналку (на неё уходит немало) и получаем 30% прибыли в месяц. Берите самые мощные установки, Если вы всё брали в рассрочку, то чем мощнее оборудование, тем быстрее оно вернёт вложения. Если бизнес окажете успешным, можно переходить к сложному производству тротуарных покрытий или цветные блоков, которые стоят дороже базовых.

Я занимаюсь пеноблоками и по опыту скажу — поначалу себестоимость вообще трудно просчитать, лучше подготовить около 100 000 рублей, потому как поначалу будет много отбраковки. По составлявшим, один блок выходит на полторы тысячи рублей. На один куб нужно не менее 300 кг бетона, или он будет обладать положительной плавучестью. Для экономии можно запускать больше пузырьков воздуха, но до определённого предела — иначе блок будет хрупким. Желательно использование м500 марки бетона, мешок которого стоит 250 р + доставка. Для куба пенобетона нужно 6 таких мешков. Для изготовления цемента понадобиться 1300 р, на песок потратите ещё около 100 и на поддон для размешивания уйдёт 80 рублей + стрейч плёнка. Поэтому производству пенобетона нужны немалые обороты, или предприятие будет работать от звонка к звонку.

Занимался производством пенобетона двумя способами. Начинал с мобильных установок без пеногенератора, не слишком технологичные, но и стоят недорого — 70-90 000 рублей, плюс тележки около 10 000, и формы для отливки – 50 000 рублей. В камерах безопасное давление, поэтому большинство сертификатов не требуется. Но затем я понял, что экономия во многом съедается на перерасходе компонентов. Уходит много пенообразователя, у агрегата посредственная скорость выработки, не слишком прочный готовый блок. Я бы даже гвозди заколачивать не стал, а использовал бы дюбеля. Для использования нужно два человека. Если зацепитесь в этом деле, то перейдёте на более серьёзное оборудование, но для того, то бы попробовать себя в этом – вполне неплохо. Использовал оборудование серии «Санни».

Когда вложения окупились, задумался над приобретением «Фомм-Проф» с мощной немецкой пеногонкой. Его стоит рассматривать как одно целое с компрессором и генератором, с него я получал 20 кубов за смену. Он подготовлен для остальной производственной линии. Более производителен и хотя стоит дороже, вполне себя окупает.
По началу я не изготовлял, собственно, блоки – разливали из мобильных установок в по стройкам опалубку, хватало для компрессора для заливания. Затем закупил кассетные формы для пенобетона и уже изготовлял сами блоки. Работает это так – бетон заливается в форму, а потом твердеет полдня. Как высохнет, рабочие разбирают форму и достают блоки. Получалось одно использование формы за смену. Когда бюджет позволил нанять две смены в день, выходили те самые 20 кубов за смену. Отклонения получатся незначительные, Когда появился смысл в закупке обрабатывающего оборудования, вытачивали и шлифовали лазером. Сами формы настраиваются для перегородок по 100 мм и несущих стен по 200, закупать формы отдельно не нужно даже для нестандартных форматов.

Когда объёмы превосходят 16 кубов, лить пенобетон на стройке уже невыгодно, хотя это и требует небольших вложений и что бы обтереться в деле, лучше начат с чего-то подобного. А затем покупайте формы и доводите их до готового состояния на своих линиях. Иногда по проекту нужно нарзать цельный блок пенобетона. Резка происходит так – убираем перегородки из форм, получаем большой блок в 3 куба. Из-за размера, после 12 часов высыхания лучше подождать ещё часа 2. Затем можно отправлять на резку. У этого способа больше отходов но за индивидуальный формат можно взять сумму, покрывающую все расходы и добавляющую процент прибыли. Здесь уже стоимость оборудования и труда высокая, вы должны быть достаточно уверены в квалификации своих сотрудников для такой работы.
Себестоимость моего пенобетона около 800 рублей. Банально, но важно – набросайте бизнес-план, где будут учитываться цены на стройматериалы по региону, без этого не возможен расчёт себестоимости.

Площади для производства, без которых можно обойтись на первых порах. Я начинал с небольшого помещения, было лето, расходники с готовыми блоками мы хранили под открытым небом. Инвентарь и оборудование мы разместили на оставшихся 80 квадратах. Лето проходило, объёмы продаж росли, и я задумался над тем, будем ли мы выставлять готовые блоки на мороз, ведь зима близко. Будучи уверенным, что бизнес доживёт до зимы, я стал расширять пространство предприятия. 150 квадратов оказалось достаточно для мини-склада блоков под текущие заказы и для хранилища расходников.

Я занимаюсь домашним изготовлением пенобетонных блоков. Все необходимое для этого техническое оснащение мы с товарищем организовали самостоятельно, начиная от станка и заканчивая формами. Более того, в ходе периодических экспериментов мы пришли к своему собственному рецепту этих изделий.
В этом посте я расскажу о том, как и из чего мы сделали станок. За его основу мы взяли бочку от промышленного воздухосборника (ресивера). Она служит нам в качестве емкости, в которой происходит замес раствора. Толщина ее стенок составляет около 5 мм. Мотор мощностью в 1300 Вт перекочевал в наш аппарат из старой автомойки. Редуктор был снят со старого отечественного мотоблока (модели не помню).
Внутри бочки мы поставили трубу диаметром в 50 мм, которая работает в качестве вала. На вал мы приварили лопасти, намеренно развернув их немного под углом, чтобы смесь при работе аппарата автоматически двигалась к выходной трубе. Конструкция сварена таким образом, что та часть раствора, которая располагается выше уровня вала, направляется в обратную сторону, что обеспечивает равномерное и более тщательное перемешивание.
В бочке пришлось вырезать старую трубу и приварить новую, расположив ее на стыке дна и торцевой стенки – для более удобного выхода готовой смеси. На трубу установили шаровый кран, поскольку это наиболее простое в конструкции и очень эффективное устройства, вполне подходящее для наших целей. К нему подсоединен переходник с полугайкой и пожарный рукав диаметров в 51 мм. В итоге у нас получилась прекрасная конструкция, позволяющая четко и без лишних усилий разливать готовый раствор в формы.
Вал, расположенный внутри, крепится на двух фланцах, основания которых мы приварили к торцам бочки. Сделали это мы из соображений удобства. Во-первых, если что-то случится с валом, его всегда можно достать, а во-вторых, делать это, в принципе, нужно более или менее регулярно, для того чтобы очищать, менять подшипники, набивку, смазывать и т.п., иначе его очень скоро заклинит.
Такие фланцы вам может выточить любой токарь без какого-либо особого образования. Здесь нет ничего сложного. Внутри фланца находится подшипник, сальник, набивка. На самом валу при помощи все того же токарного станка прорезана канавка, на которую мы накрутили набивку, так чтобы она была крепко зажата фланцем. Это необходимо для того, чтобы под воздействием давления (при работе) не заклинивало подшипник. К этому нюансу следует отнестись очень внимательно, поскольку смесь песка и цемента способна разбить любой подшипник.
Чтобы поставить наш смеситель на колеса, мы воспользовались двумя ступицами от легкового автомобиля. Так ее легко и очень удобно транспортировать, перекатывая с места на место. Можно даже куда-нибудь отвезти.
Поскольку для изготовления наших изделий необходима пена, вверху бочки мы соорудили пеногенератор. Представляет он собой трубу довольно хитрой конструкции. Перед ним располагается пенопреобразователь, который мы собрали из газового баллона, вкрутив туда переходник. Вся эта конструкция служит в качестве заливной горловины. В нее подается воздух (около 6-7 атмосфер). Для того чтобы без помех регулировать давление воздуха, на парогенератор мы поставили специальных датчик и удобный кран. Готовая пена выдается под давлением.
Сразу оговорюсь, что никакой особой импортной пены мы нигде не покупаем, а используем обыкновенную, местную противопожарную пену в составе 2 x 20 л. Такая пена бывает либо синтетической, либо белковой и имеет, как правило, два цвета, которые мы и используем – красный и просто светлый. Для выгрузки, подачи и загрузки пены используется обыкновенной двухпоршневой компрессор. Его постоянное рабочее давление достигает 11 атмосфер, чего нам вполне достаточно.
В устройстве нашего самодельного парогенератора также нет ничего сверхъестественного, он состоит из следующих частей: выходная труба, пенопатрон, два шаровых крана, тройник, встроенная трубка. Пенопатрон делится на две части, в первой из которых стоят вкрученные вставки с небольшими отверстиями, выполненные под небольшим конусом для распыления пенных струй. С той же целью на вороте установлена специальная воронка, на которой располагаются две сетки, первая из которых имеет отверстия не менее 5 мм, а вторая – более мелкой фракции. Для того чтобы труба пенообразователя не гнила и не окислялась, мы начинили ее медной проволокой от начала и до самого конца. При этом она у нас никогда не разбирается.
В саму бочку также подается воздух. Для этого у нас приварен отдельный кран, оснащенный манометром. Поскольку все технические процессы мы постигали самостоятельно, то никаких регуляторов для отслеживания количества пены, подаваемой в бочку, у нас нет. Делается это на глаз, при помощи шланга от старого пылесоса, который надевается на горловину трубы пеногенератора при помощи специального переходника, который нам выточил все тот же токарь. Концентрация пены также регулировалась на глаз, путем подбора разных сеток.
Сама пена в своем «пышном» состоянии, которое она приобретает на выходе, пребывает довольно долго. Смысл ее присутствия в растворе заключается в том, чтобы не дать смеси осесть на дно формы при (и после) заливке. Это, пожалуй, один из самых главных пунктов. Так, у нас, например, было много испорченных замесов только из-за того, что мы подавали пену не той консистенции. Смесь оседала и превращалась в камень на дне, верх при этом оставался пухлым и легко протыкался пальцем.
Внутри самого редуктора установлена цепная передача. Разовый замес в нашей бочке-смесителе требует не более двух мешков цемента. Двигателя для таких объемов более чем достаточно. Вся описанная конструкция работает исключительно хорошо, безо всяких замыканий или каких-либо иных неполадок. Ни единого неприятного случая в работе еще не случалось. Более того, от нашего аппарата почти не исходит настоящего шума. Однако о подробностях производственного процесса я расскажу в следующем посте.

Как я уже говорил, мы с моим напарником занимаемся выпуском изделий из пенобетона, используя самодельное оборудование. В прошлом посте я рассказывал об устройстве машины для замешивания раствора и обещал подробно описать сам процесс приготовления пенной смеси.
Начнем непосредственно с ингредиентов. В соответствии с технологией производства, изготовление пеноблоков предполагает использование таких материалов как цемент, песок и вода (перечень, в принципе, идентичен списку материалов для смешивания обыкновенного бетона).
Классическая технология предполагает добавление пенообразующего раствора прямо в ходе замешивания смеси. При этом в соответствии с большинством рекомендаций, для этого следует применять синтетический пенообразователь. В крайнем случае, можно обойтись его аналогами. Мы же в этих целях используем обыкновенную противопожарную пену.
В качестве особенностей раствора для изготовления пеноблоков назову следующие нюансы:
• песок для такого изделия подходит исключительно мелкой фракции (перед его загрузкой необходимо тщательно отсеять даже небольшие камешки и избавится от примесей глины);
• вода годится как водопроводная, так и из колодца или скважины (главное, чтобы в ней не было никаких кислот или солей);
• марка цемента – М400 или М500.
Загрузку материала мы осуществляем при работающем моторе – для большего удобства и эффективности. Я уже писал, что мощности нашего аппарата вполне хватает для замешивания двух мешков цемента при соответствующем количестве песка и воды, однако, если его загрузить непосредственно перед включением, он попросту не справится с такой нагрузкой.
Для более удобного и быстрого течения всех процессов без выключения мотора, мы сварили специальную воронку. Поскольку лопасти на валу у нас практически достигают края загрузочного люка (что необходимо для равномерного перемешивания раствора), можно было бы соорудить и какую-нибудь высокую горловину для загрузки. Вариантов было множество. Мы обдумывали, взвешивали, делали чертежи и, в итоге, решили отказаться от этой идеи. В конце концов, мы остановились на более простом варианте и сделали всего лишь небольшой выход из уголков – по сути, возвышение над уровнем самой бочки. Уголки немного отогнули, а воронку соорудили так, чтобы она плотно вставлялась в отверстие. В итоге у нас получилась съемная засыпная горловина. Варится такое изделие элементарно и без каких-либо проблем.
Итак, приступаю к описанию самого процесса изготовления блоков. Первым делом вставляем в отверстие люка воронку и запускаем мотор смесителя. Кладем мешок цемента на борт и вспарываем его. Высыпаем содержимое в машину – прямо на лопасти работающего вала, следом засыпаем ведро песка и два ведра воды. Ближайшие 3-4 минуты ждем, пока смесь рассредоточится по емкости, и начинаем добавлять воду и песок по ходу процесса перемешивания. В итоге наши пропорции таковы: на 1 мешок цемента следует засыпать около 7 ведер песка и 3 или 4 ведра воды (в зависимости от изначальной влажности смеси).
Прежде чем засыпать песок в бочку его необходимо тщательно просеять, чтобы не допустить попадания камней или глиняных сгустков в раствор. Делаем мы это в том числе и потому, что лопасти в нашем аппарате располагаются так, что практически касаются внутреннего контура бочки, что необходимо для наиболее тщательного и эффективного забора смеси.
К тому моменту как первый мешок цемента будет тщательно замешан с песком и водой, должна быть готова вторая партия ингредиентов. В итоге на один замес требуется два мешка цемента, 14 ведер песка и 6-7 ведер воды. Количество воды, в принципе, мы строго не рассчитываем, а добавляем ее, исходя из влажности раствора. Такая ступенчатость загрузки расходных материалов обусловлена тем, что иначе двигатель смесителя не осилит их замешивание. Консистенция смеси должна быть ни высокой, ни низкой. Необходима приблизительно средняя густота – так, чтобы при зачерпывании она не выпадала из ладони, поставленной вертикально. К такому выводу мы пришли по ходу пробных замесов.
Если делать раствор чересчур густым, то при добавлении в него пены, он попросту превратится в камень. Происходит это потому, что пена вытягивает всю влагу из раствора, работая на манер загустителя. При недостатке воды в смеси, она так и останется внутри бочки и не за что не пройдет сквозь ворот. Подобные ошибки допускали и мы, и тогда нам приходилось просто вычерпывать раствор через люк смесителя, а потом менять вал и полностью очищать всю конструкцию.
Далее мы начинаем добавлять пены. Берем шланг, вставляем его в ворот работающего смесителя и включаем пеногенератор. После того как пены в растворе будет достаточно (ее необходимое количество мы также определяем в ходе процесса перемешивания), можно выливать раствор в формы. Их параметры также свободно варьируются и могут сильно изменяться в зависимости от требований строительного проекта. Главное, чтобы изделия в одной партии были одинаковыми и имели правильные с геометрической точки зрения очертания.
Вообще пенобетонные блоки на сегодняшний день являются одним из наиболее популярным строительным материалом, что обусловлено их замечательными свойствами:
• прекрасная теплоизоляция (что достигается посредством пористости структуры);
• повышенная устойчивость к низким температурам (такие блоки активно используются для строительства в условиях средней полосы России и даже в районах севера);
• очень высокая огнеупорность (стена из пенобетона может прямое воздействие пламени в течение нескольких часов);
• воздухопроницаемость (благодаря этому свойству происходит беспрепятственный воздухообмен между помещениями в доме и внешней средой), при которой структура блоков не допускает потерю тепла и предохраняет стены от появления плесени, разного рода грибков и микроорганизмов;
• количество влаги в блоках не превышает норм, установленных ГОСТом;
• превосходные шумоизоляционные свойства.

Не секрет, что большинство пенобетонщиков-самоучек не знают, как на самом деле делаются блоки. Я как сотрудник крупного производства, занимающийся продвижением товара своего предприятия, нередко сталкиваюсь с таким явлением, когда даже при серьезном подходе к делу и доскональном изучении технологии производства пенобетонного дела, большинство производителей допускают серьезные ошибки. Как правило, масла в огонь подливают предприятия, выпускающие оборудование, которые ради того, чтобы их продукция хорошо раскупалась, создают для своих клиентов иллюзию простоты производства. Потому я в своих постах попытаюсь сформировать более правдивую картину изготовления пенобетона и посоветую, как избежать грубых ошибок на старте. Для примера я буду использовать технологии, которые применяются на самых передовых заводах нашей страны.
Одним из наиболее важных составляющих пенобетонного раствора является пенообразователь. От качества и поведения этого препарата при попадании в смесь в конечном итоге зависят характеристики всего изделия. Большинство отечественных предприятий используют итальянский протеиновый пенопреобразователь FOAMIN С или его разновидность – FOAM X, разработанный по новой формуле. Итак, пойдем по порядку.
Пенопреобразователь разводится следующим образом. На каждые 100 л. воды добавляется 2,5 кг препарата. Около 15 мин. он должен отстояться (это необходимо для того, чтобы белок разбух в воде), далее его следует хорошо перемешать. Только после этого делается пробный отбор веса пены. Осуществляется он следующим образом.
На пеногенератор продувного типа подается раствор 2,5%. В пенопатроне происходит образование пор (т.е. замыкается пузырь). Отбор производится при помощи чистой емкости объемом в 1 л, которая вместе с пеной взвешивается на обычных настольных весах, какие можно приобрести в каждом магазине. Пена должна выходить из шланга ровной струей без порывов. Направлять ее нужно так, чтобы струя разбивалась пополам о борт посудины. Это нужно для того, чтобы поток, подаваемый в тару для проверки качества, не оставлял воздушного кармана. Образовавшуюся при наполнении посудины шапку следует аккуратно снять шпателем так, чтобы пена в таре была заподлицо с ее бортами.
Нормальный вес пены – 80 г. Изменить его можно, варьируя интенсивность подачи воздуха. Регулировка производится при помощи обыкновенного редуктора. Через 10 минут после отбора пена в таре должна показывать четкий устойчивый каркас без водоотделения. Точно также она будет вести себя и в монолите бетона – в формовках.
При подготовке к заливке форм следует соблюдать нормальную температуру в помещении – около 24°. Температура воды при замешивании раствора должна составлять примерно 20°. Одной из наиболее популярных установок для замешивания пенного раствора является смеситель МЕТЕМ-500.
Для замешивания раствора применяется исключительно чистая вода, в которой не должны присутствовать никакие примеси, а тем более щелочь или грязь. Она не должна быть сточной или дождевой и берется только из скважины центрального водопровода. Рецепт для изготовления двух монолитов такой:
• воды для затворения – 82 л.;
• цемента – 150 кг;
• песок мелкой фракции (от 0,1 мм) – 125 кг.
Сначала в горловину засыпается цемент, следом песок и воду. После перемешивания анализируем густоту раствора. Он должен быть вязким и текучим. Затем включаем пеногенератор и наполняем установку пеной. Мешаем две минуты. Исходный раствор после смешивания с пеной превращается в пенобетонный. Заливаем его в формы.
Иногда в раствор добавляется хлористый кальций в размере 1,5% от веса самого цемента. В принципе, это не обязательно и практикуется только при непостоянном качестве цемента, чтобы изготавливать блоки на должном уровне. Вообще подбор компонентов осуществляется индивидуально. К своему особому перечню приходят опытным путем.
Формы перед заливкой обрабатываются смазкой. Для этой цели прекрасно подходит, например, «Эмульсол А». Смесь при разливании должна выходить однообразным мощным и полным потоком – без сбоев и перерывов. Она не должна выходить рывками, а также и вялотекущей струей. Все эти нюансы отображают ее непосредственно плотность. Дело в том, что интенсивный выход смеси непременно приводит к разрушению мыльного пузыря. Происходит это потому, что на нем присутствуют мелкие песчинки, которые при сильной подаче ударяют по нему. Это работает также и наоборот: вялый поток приводит к разрушнеию пенобетона в самом шланге.
Когда форма залита полностью, ее следует немного разровнять шпателем. Если смесь потихоньку подрастает в форме и напоминает по своей структуре тесто, это также говорит о качестве пены. Однородная, хорошая, густая масса – верный признак того, что все процессы в растворе проходят должным образом. Форму накрываем полиэтиленом и оставляем ее не менее чем на 6-7 часов. Укрывание форм необходимо во избежание пересыхания верхней корки. Через 8-10 часов (после того, как формы отстоялись) следует измерить температуру внутри блоков. Она должна быть не менее 62°. Затем можно приступить к разрезанию монолита на блоки.
При использовании хорошего пенообразователя нет никакой нужды добавлять в смесь фибру. Углы у изделия должны быть ровными – без сколов. Хорошее изделие, выполненное из качественного материала, не бракуется также и при транспортировке. Спустя 9-10 часов масса отлитых монолитов должна подрасти. Если первоначально ровняющий шпатель проходил вровень с поверхностью и краями формы, то после выдержки на блоках должна образоваться шапка, превышающая первоначальный уровень на несколько сантиметров.
На резку монолит должен поступать ровным, сухим, без отделения влаги. Шнеком снимается верхняя вздутая корочка. Далее монолит поступает под струны для разрезания на части. С одной стороны он режется вдоль, а с другой – поперек. Когда пенобетон застывает, времени на его разделывание остается очень мало. Поэтому затягивать с этим не следует. Если обратить внимание на получившиеся блоки после резки, то при правильной технологии от них должен исходить пар.
Нарезанные блоки убираются до утра, когда их можно будет положить в паллеты и увязывать. Грани пореза должны быть хорошо видны. Тогда можно быть уверенным, что он внутри не слипнется.

Источник